Глинобитные постройки

Глинобитные постройки

ГЛИНОБИТНЫЕ ПОСТРОЙКИ, строения из необожженной мятой глины или смеси глины с песком и другими добавками. Такие постройки имеют применение в УССР, в Сибири и отчасти в средней и северной части СССР. Для различных построек употребляются разные сорта глины.

Главным условием хорошей постройки является однообразие свойств глины, так как с этим именно связывается прочность ее различных частей, правильность и безопасность осадки по всему периметру строения. Натуральная глина при высыхании сильно сокращается и дает трещины, почему редко применяется без добавки вспомогательных материалов, уменьшающих ее способность сильно сокращаться. Примесями для получения различных необходимых качеств глины служат песок, шерсть, костра, отброс конопли и льна, мох, вереск, листья, хвойные иглы, солома и др.; иногда для придания глине большей связности кладут в примесь материал, имеющий волокнистое строение с прочными нитями. Количество примешиваемых веществ всецело зависит от жирности глины и может быть найдено и определено только опытным путем, т. е. путем сравнения по прочности отдельных комьев или кирпичей, изготовленных с разными долями примесей. Необходимо иметь в виду, что примеси, полезные для материала в одном отношении, м. б. вредны в другом. Обыкновенно примеси не должно быть более 1/3—1/4 объема взятой глины, а волокнистых веществ по весу - 15 кг на 1 м3. Большое значение имеет вопрос о густоте подготовленной к строительству глины (глиномятки); наиболее подходящей является густота хлебного теста; при нормальной густоте, равномерности и готовности мятья глина легко отстает от ног (при этих условиях взаимное притяжение частиц глины становится большим, чем притяжение их к посторонним телам). До применения в дело заготовленной мятой глины необходимо ее покрыть соломой и досками во избежание сильного высыхания.

Глубина фундамента глинобитных построек в обыкновенных грунтах, в местах, где почва не отличается сухостью, т. е. по всей центральной полосе СССР, д. б. равна глубине промерзания почвы: в средних губерниях РСФСР - 1,5 м, к северу и востоку - до 2 м, а к западу и югу до 1 м. Фундамент для глинобитных построек в городах обыкновенно устраивается из камня или кирпича-железняка, реже - из бетона. В деревнях применяется более дешевый материал. При дешевом камне и кирпиче фундамент кладется на очень тощем растворе портландского или романского цемента, а иногда также на смешанном растворе. Можно здесь применить тощий цементный раствор в пропорции портландцемента к песку 1:15 до 1:20. Часто забутку делают без цементирующих веществ. Тогда кладку ведут из крупного материала рядами, расщебенивая каждый ряд и заливая его песком, разведенным в воде. Цоколь делается значительно более прочным и массивным, чем самые стены. Если материал цоколя по прочности близок или одинаков с материалом стен, то цоколь делается почти всегда толще стены на 15—20 см, причем если материал слаб, то принимают меры по защите цоколя от размыва и вымерзания. Если же материал цоколя прочнее стен (например, кирпич), то ширина цоколя может делаться одинаковой с толщиной стены. Высота цоколя от 0,35 до 0,70 м; меньшая - на юге и большая - на севере. Для предохранения стен здания от поднимающейся снизу сырости необходимо иметь в цоколе защитную прослойку. Обыкновенно такую прослойку делают из бересты или толя, проложенного в цоколе на высоте 0,3—0,35 м от почвы. В цоколях глинобитных построек необходимо устраивать вентиляционные отдушины из дощатых желобов-труб размером 0,15x0,15 м.

Стены глинобитных построек требуют особого наблюдения и ухода и ежегодного ремонта. Текущий ремонт стен состоит из периодической смазки и побелки; тогда постройка из сырой глины служит хорошо. Обычной защитой глиняных стен от атмосферных осадков и влияния климата служат штукатурка прочными растворами и большие свесы крыши. Но хорошая штукатурка дорога, а свесы требуют подшивки из досок и понижают огнестойкость здания, что уже является серьезным недостатком глинобитных построек. Стены высыхают очень медленно, и даже на юге УССР глинобитные постройки требуют нескольких летних месяцев для своей просушки. Толщина стен глинобитных построек бывает 0,5—0,6 м для нежилых зданий и 0,7 м для жилых. Постройка ведется следующим образом. Перед кладкой стен фундамент обильно смачивают, затем кладут глину в формовочные ящики (фиг. 1), состоящие из деревянных щитов.

Перед кладкой стен фундамент обильно смачивают, затем кладут глину в формовочные ящики

Первоначально ящики ставят на фундамент или цоколь. Глина набивается слоем в 10—12 см, причем ее трамбуют деревянными трамбовками. Трамбование ведут от краев ящика к его середине до тех пор, пока уплотнение не будет равномерным и при ударе трамбовок о глину не будет получаться отбой с характерным (деревянным) звуком. Затем приступают к насыпке следующего слоя, предварительно несколько увлажнив глину и предыдущий слой. По мере набивки ящика его передвигают постепенно по всему периметру здания, после чего массе дают в течение 5—7 дней подсохнуть, затем продолжают набивку. Для обделки оконных и дверных просветов поступают следующим образом. По линиям будущих стен размечают границы просветов. Дверные косяки устанавливают заранее на цоколе здания. Косяки эти состоят из парных обвязок с вынутыми четвертями, обшитых изнутри дверного проема досками толщиной в 2,5 см (фиг. 1), или из обыкновенной колоды с пришитыми к ней по периметру дощатыми щитками, обрамляющими дверные откосы отверстия (фиг.2).

Колоды с пришитыми к ней по периметру дощатыми щитками, обрамляющими дверные откосы отверстия

Косяки изолируют от стен (как и всегда при закладке их в массивные стены) путем осмолки или обшивки толем их поверхности со стороны стены. Установив дверные косяки, идут набивкой по линии окон. Под уровнем подоконников прокладывают во всю толщину стены доски, запуская их концами в стены на 30 см по обе стороны просвета. Получается как бы разгрузочная перемычка, предупреждающая появление у окон трещин и выпучивания под влиянием большей осадки простенков сравнительно с незагруженной частью стены под оконным проемом. Затем продолжают набивку, пропиливая каждый законченный слой пилой по линии просвета (фиг. 3) и оставляя слой пока на месте.

Затем продолжают набивку, пропиливая каждый законченный слой пилой по линии просвета

Цель этого приема - обеспечить большую равномерность осадки стен. Дойдя до верха окон, перекрывают места будущих отверстий во всю толщину стены 6,5 см досками и продолжают набивку стен по всему периметру постройки. Когда стены высохнут, то удаляют из оконных просветов выпиленную часть стен, после чего вставляют косяки. Верх стены оканчивается бревенчатой обвязкой не менее как из 2—3 венцов, заделываемых в массу стен. По этим обвязкам кладут, во избежание продавливания стен, потолочные балки. Установка стропил над глинобитными стенами не должна производиться раньше, как через 1—1,5 месяца после набивки. За это время стены прикрывают сверху от дождей досками или соломой. Через 1—2 года после постройки, когда она окончательно осядет, ее оштукатуривают.

Крыши в глинобитных постройках делают глиносоломенные, толевые, черепичные, асбестово-цементные и другие. Наиболее употребительны крыши из соломы с глиной, так как солома, хорошо пропитанная глиной, не горит. Для покрытия заготовляют самую жирную глину и не слишком перемятую ржаную солому ручного вымолота. Солому вяжут в пучки, диаметром 12—15 см, причем колосья соломы обрубают, а пучки соломы пропитывают глиной. Подготовка крыши состоит в обрешетке ее жердями через 15—20 см, причем крайние жерди ската должны отстоять приблизительно на 5—6 см от концов стропильной ноги. Обрешетка д. б. ровная, а форма крыши самая простая: по возможности двускатная, без разжелобков.

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 5 - 1929 г.